О вреде и пользе пьянства

Как пьют русские писатели: рассказы трактирщиков

Французский журнал La Revue задумал и привел в исполнение интересную анкету на тему «Как и что пьют французские писатели?». Одна из петербург­ских газет, вдохновившись этим примером, произвела подобную же анкету среди русских писателей. И в результате получился вывод, что ни французские, ни русские писатели и в рот хмельного не берут, а только и мечтают о чистой ключевой воде. Не знаем, насколько это верно относительно французских писателей, но относительно русских мы решили проверить анкету по способу audiatur et altera pars 

. Так как в данном случае altera pars являются буфетчики посещаемых русскими писателями ресторанов, то мы и очутились первым долгом у буфетчика литературного ресторана «Вена» 

.

«Русские писатели пьют преимущественно очищенную, но не брезгуют и пивом, которое спрашивают всегда бокалами. Когда средства позволяют, русские писатели охотно требуют и коньяку, предпочитая хорошим, но дорогим маркам плохие, но зато дешевые вина русские писатели пьют редко — только когда их угощают, — что же касается ликеров, то склонности к ним не чувствуют, предпочитая повторить коньяк, чем перейти на ликер.
В отношении закуски русские писатели требуют преимущественно той закуски, которой за наименьшую цену полагается наибольшее количество. Многие пьют совершенно не закусывая или совершают обряд ерша, заключа­ющийся в том, что каждую рюмочку водки заглатывают глотком пива. Минеральную воду русские писатели не пьют, но квасу требуют, и притом со льдом.
Русские писатели пьют в кредит-с, хотя некоторые пьют и на наличные или в рассрочку платежа. Иногда русские писатели оставляют заложника и затем его выкупают. В отношении, так сказать, емкости русские писатели идут непосредственно за купцами, причем и рюмки среднего размера — поменее купеческого и поболее общегражданского — называют у нас писательскими. Некоторые русские писатели пьют до положения риз, но большая часть русских писателей отличается хорошей закалкой и ума не пропивает. Напившись, русские писатели или целуются, или ругаются, а некоторые произносят речи на тему об искусстве или рассказывают про авансы, которые они получили и пропили — или собираются получить и пропить. Замечено между прочим, что суммы этих авансов русские писатели по большей части значительно преувеличивают».

Буфетчик ресторана «Вена»


В «Капернауме»


— Скажите, пожалуйста, что и как пьют русские писатели?
— Водку-с. Закуску спрашивают мало. Бывают, которые начинают прямо с пива.
— А вина?
— Не уважают-с. Старые писатели — те, действительно, требовали винца и толк понимали, а у нынешних, кроме водки, никакой продукт не идет.
— И много пьют?
— Пьют зло-с. Злее писателя один только мастеровой пьет-с.


У Федорова

«Русский писатель больше у стойки пьет, а на закуску выбирает бутерброд из пятачковых. Некоторые беллетристы припускают в водку пиконцу 

. Репортеры — те всегда требуют, чтобы пирожки были как огонь горячие, потому что они с морозу и на ходу. Когда писатели с актерами соединяются, мы их за круглый стол сажаем, а то уж очень руками размахивают».

Трактирщик


У Кюба


«Русские писатели совершенно не спрашивают шампанского, хотя есть группа писателей, которые ничего, кроме шампанского, не спрашивают даже к раннему завтраку. Ликеры русские писатели спрашивают по большей части такие, каких не существует вовсе. Русские писатели не дегустируют, а пьют залпом. На чай дают щедрее нефтяников, и разве только кораблестроительные инженеры дают на чай щедрее русских писателей».

Официант в дорогом ресторане


В театральном клубе

— Ох, русские писатели, эх, русские писатели… Чего только не пьет русский писатель! Вот разве джину не пьет еще и пель-элю не спрашивает. Но и до этого дойдет! Все пьет русский писатель, здорово пьет русский писатель, большой кредит нужен русскому писателю, ибо много может вместить русский писатель.
— А пьют ли русские драматурги?
— И курица пьет, как же не пить русскому драматургу? Но драматург на четвертом месте по емкости. В первую голову идет по емкости публицист, за ним беллетрист, после поэт, а затем уж драматург.



Таковы результаты нашей беспристрастной анкеты. Выводы сумеет сделать сам читатель.

Влад. Азов, Петербург  1908

http://expert.ru/russian_reporter/2015/15/odnosolodovaya-vodka/?jhb



Односолодовая водка

Дмитрий Михайлин 25 июн 2015

ФОТО: МАРИНА ЛЫСЦЕВА/ИТАР-ТАСС


В России вершится Великая алкогольная революция. И это не метафора. С 1 июля вводятся ГОСТы (Национальные стандарты Российской Федерации) на зерновые дистилляты. Иными словами, в нашей стране впервые за сто с лишним лет разрешено будет производить не только тот ректификат, который мы все это время ошибочно называли водкой, — нас ждет возвращение того самого хлебного вина, о котором все слышали, но почти никто не знает, что это такое

Из чего и как

Пушкин, Шмелев, Салтыков-Щедрин — да, собственно, почти все классики в своих произведениях то и дело упоминают анисовую, имбирную, померанцевую, полугар, хлебное вино и еще много всего такого, о чем мы имеем в лучшем случае примерное представление. В своей книге «История русской водки от полугара до наших дней» инициатор введения новых ГОСТов, исследователь и производитель полугара Борис Родионов указывает, что существует два способа выработки крепких напитков: дистилляция и ректификация. Абсолютное большинство крепкого спиртного в мире — коньяк, односолодовый виски, граппа, текила, кальвадос, сливовица и прочие — это дистилляты. При дистилляции брага из исходного продукта (винограда, солода, яблок, фруктов, чего угодно) нагревается до состояния пара, а потом охлаждается, в результате чего разделяется на спирт и воду — просто потому, что спирт гораздо легче воды. То, что получается, называется спирт-сырец и имеет крепость примерно 25 градусов. При второй перегонке спирт достигает крепости 60–70 градусов. Причем от перегонки к перегонке напиток становится чище: во время каждой отсекаются «головы» и «хвосты», то есть то, что течет в начале, и то, что в конце, — там самое невкусное и вредное.

Кто и когда изобрел дистилляцию, выяснить невозможно ввиду очевидности способа. В процессе дистилляции задействованы перегонный куб (изначально просто керамический горшок), змеевик и охладитель. Ровно по такому принципу устроены все современные дистилляционные установки — да и банальные самогонные аппараты. И именно так всегда производилось на Руси и в России то самое хлебное вино.

В абсолютном большинстве случаев в качестве сырья использовалась рожь, вернее, ржаной солод. Во ржи, как и в любом зерне, не так много сахара, а он играет принципиальную роль в процессе брожения. Поэтому из зерна делали солод (проще говоря, проращивали), тогда количество сахара резко возрастало. Из солода, добавив дрожжи, — брагу. А из браги — то, что описано выше. По такой технологии, только преимущественно из ячменя, производится односолодовый виски.

Каждому — своя

Хлебное вино — базовый, массовый продукт. Сейчас на нашем рынке ему соответствуют, например, напитки марки «Деревенский самогон», производимые на территории Литвы, — именно потому, что в России не было соответствующего ГОСТа, то есть был прямой запрет на производство в коммерческих целях. А для удовлетворения вкусов взыскательной публики в технологическую цепочку добавились дополнительные звенья.

Прежде всего, очистка хлебного вина. Известно как минимум четыре способа: древесным углем (самый распространенный), выморозкой (когда все ненужное замерзает, а спирт — нет), молоком и яичным белком. Два последних, самых затратных, основаны на одном и том же принципе: животный белок вступает в реакцию с сивушным маслом, эфирами и альдегидами, содержащимися в хлебном вине, и, связав их, осаждается. Аналогичную роль в производстве виски играют дубовые бочки: они не только насыщают напиток дубильными и прочими ароматическими веществами, но и нейтрализуют излишние примеси. Отдельный вопрос, почему изначально идентичные напитки — хлебное вино и виски — пошли такими разными путями? Исследователи не могут однозначно на него ответить. Возможно, все дело в банальном отсутствии у нас такого количества бочек из-под хереса — а именно в них, как известно, минимум три года традиционно выдерживается правильный виски. При том что до ХХ века никакого другого способа хранения, кроме бочки, и не было.

Очищенное хлебное вино продавалось, разумеется, значительно дороже. И еще дороже продавались напитки, которые делали на его основе, настаивая его на различных травах, фруктах, на чем угодно, — и еще раз перегоняя. Именно этот класс напитков и назывался водками. Класс — потому что кроме, собственно, водок существовали настойки (хлебное вино, настоянное на чем-либо без добавления сахара), наливки (настойки с добавлением сахара), ратафии (наливки с добавлением фруктового сока), ликеры (концентрированные фруктовые водки с очень высоким содержанием сахара) и т. п. Ассортимент водок был невероятно широким, разнясь от губернии к губернии и даже от уезда к уезду.

Производство хлебного вина называлось винокурением (курение — в смысле получение пара), а производство водок было отдельным, как правило, независимым от винокурения производством, с несколько иной технологией и по другой лицензии. Оно называлось ликероводочным. Причем водки довольно четко разделялись на лечебные и те, что для удовольствия. Первые, с добавлением лекарственных трав и кореньев, продавались в том числе в аптеках. Из этого факта некоторые исследователи выводят гипотезу о происхождении самого слова «водка». Логично, что аптекари дали ей латинское название aqua vita (вода жизни). Из этой «виты» запросто, как мы любим, могла получиться «витка», из «витки» — «вотка» (именно так она долго фигурировала в документах), ну а из «вотки» — известно что. Впрочем, это только гипотеза. Откуда на самом деле появилось слово «водка», никто не знает.

Почему 40

Ясное дело, государство всегда пыталось — и, как правило, ему это удавалось — контролировать либо производство хлебного вина, либо его продажу, либо и то, и другое одновременно.

А для того чтобы контролировать процесс, надо его стандартизировать. Это было сделано при Петре I. Обычно хлебное вино имело крепость 38–39 градусов. Чтобы распознать качественный продукт и пресечь попытки его разбавить, в отсутствие спиртометров — они еще не были изобретены — придумали такой способ: хлебное вино нагревали, поджигали, и если выгорала ровно половина, такой напиток считался стандартным и назывался полугаром. Были еще недогар и перегар — они шли в повторную переработку.

Название «Полугар» взял для своей продукции энтузиаст возрождения национального русского напитка Борис Родионов. По той же причине отсутствия ГОСТа он основал производство в Польше. По иронии судьбы Родионов производит не столько чистый полугар, сколько именно что водку — в том значении этого слова, что описано выше.

Именно для удобства налогового учета, а вовсе не из-за каких-то особых вкусовых ощущений, был принят стандарт водки в 40 градусов. Известно даже, кто и когда это предложил — министр финансов Михаил Христофорович Рейтерн в 1866 году. Причина проста: умножать и делить на 40 чиновникам было гораздо легче, чем на 38,5. То есть цифру просто-напросто округлили — и под этим нет никакой иной подоплеки. И тем более к 40 градусам не имеет ровным счетом никакого отношения Дмитрий Иванович Менделеев: водку в нынешнем понимании этого слова он вообще вряд ли когда-нибудь пробовал — великий химик был вполне обеспеченным человеком и мог позволить себе более приличные напитки.

Хотя при его жизни та водка, которую мы пьем сейчас, уже существовала. Она появилась в конце XIX века, когда возник новый способ перегонки — ректификационная колонна. Разница между дистилляцией и ректификацией, если в двух словах, состоит в том, что ректификация делает процесс производства спирта практически непрерывным. А главное — с первой же перегонки выдает результат, недостижимый при дистилляции, — 96-градусный этиловый спирт безо всяких примесей.

Плюс к тому государство ввело монополию на продажу крепкого алкоголя, и производство хлебного вина практически прекратилось: не было никакого коммерческого смысла использовать дорогую старую технологию при наличии дешевой новой. На смену хлебному пришло столовое вино, то есть водка на основе спирта-ректификата — точно такая же, какую мы пьем сейчас. А поскольку спирт получался такой высокой степени очистки, стало неважно, из какого сырья его производить: вкус исходного продукта все равно не чувствовался. И спирт стали делать не из зерна, а из более дешевых и более сахаристых картошки и свеклы. Кстати, нынешний ГОСТ на спирты «Экстра» и «Люкс» — самые ходовые в ликероводочной индустрии — допускает при их производстве использование этих культур на 60% и 35% соответственно. При этом ни один человек на свете не сможет на вкус определить, из чего сделан спирт, раствор которого с водой он потребляет. А надписи на этикетках вроде «очищено молоком» или «очищено серебром» не более чем маркетинговый ход: современный спирт не от чего чистить. Скорее, дело обстоит с точностью до наоборот: молоко, серебро и прочие посторонние субстанции не очищают, а, напротив, обогащают вкус спирта.

Можно нюхать

Есть вообще серьезные сомнения в том, что мы правильно поступаем, так заботясь о чистоте водки. По мнению многих токсикологов, например, профессора, доктора медицинских наук Владимира Нужного, сивушное масло — в разумных, разумеется, дозах — не усиливает воздействие этилового спирта на организм, а, напротив, ослабляет, действуя как антидот. Достаточно сказать, что по современным, очень суровым российским ГОСТам, содержание сивушного масла в коньяке от 1000 до 2000 раз превышает его содержание в водке. То есть, по логике сторонников стерильно чистой водки, коньяк в тысячу раз ее вреднее, и летальный исход должен наступать после первого же глотка. То же касается виски, граппы, кальвадоса и текилы — в них сивушного масла не меньше.

Кроме того, есть серьезное подозрение, что, как и любое другое очищенное вещество, чистый этиловый спирт вызывает более серьезное и более быстрое привыкание, чем нечистый. Косвенным доказательством этого может служить тот факт, что, например, в 1890-х годах по потреблению абсолютного алкоголя Россия была на предпоследнем месте (меньше пила только Норвегия), а по потреблению крепких напитков — на восьмом, отставая от лидера — Дании — почти в три раза. К слову, по потреблению абсолютного алкоголя на душу населения мы и сейчас не на первом месте в мире, хотя и стараемся не сильно отставать от «чемпионов».

Есть еще одно существенное различие между «новоблагословенной» (как ее назвал в «Собачьем сердце» профессор Преображенский — потому что Московский казенный ликеро-водочный завод, нынешний «Кристалл», находился в переулке, который до революции именовался Новоблагословенным) и «настоящей русской» (по его же выражению) водкой — это так называемая гастрономичность. Современная водка потребляется, как правило, залпом и с закуской: не случайно заметная часть того, что осталось к нашему времени от современной русской кухни — все эти соления-грибы-селедка, — не что иное, как закуска под водку. Хлебное же вино, обладающее своим собственным вкусом, пьется точно так же, как коньяк или, скажем, односолодовый виски: по чуть-чуть, глоточками. Его, в отличие от водки, можно и даже нужно нюхать.

Водка как она есть

Но вернемся к истории возникновения водки.

В 1914 году, с началом Первой мировой, в России был введен сухой закон — полный запрет на производство и продажу крепких спиртных напитков. Пришедшие в 1917-м к власти большевики сначала хотели его сохранить, но надо было как-то наполнять бюджет. Кроме того, небывалый размах получило самогоноварение — именно тогда слово «самогон» и возникло. И в 1924 году была выпущена 20-градусная «Русская горькая». Затем — 30-градусная «Рыковка», названная по фамилии тогдашнего председателя правительства, и уже потом — 40-градусное столовое вино. Интересно, что слово «водка» сначала вообще не употреблялось, потом стало использоваться в документах и в скобках и только в 1936 году появилось на бутылочных этикетках. Одновременно был сформулирован государственный стандарт, определяющий водку как «бесцветную и прозрачную смесь этилового ректификованного спирта с водой... обработанную активированным углем, пропущенную через фильтры и обладающую характерным для водки вкусом и запахом». Именно 1936-й и следует считать годом рождения современной русской, а точнее сказать, советской водки.

Сложно сказать, почему в алкогольном вопросе Россия решила идти таким путем, — скорее всего, по бюджетно-финансовым причинам. Почему нельзя было сохранить, как все страны, и национальное, историческое производство дистиллятов — тем более что в XIX веке страна была мировым лидером на рынке водок в тогдашнем их понимании — и одновременно внедрить новое производство? Ведь выкрутились же шотландцы, а вслед за ними и все другие производители виски. Когда появился способ ректификации, они просто стали смешивать дистиллят с ректификатом, в результате чего получился массовый и дешевый blended, то есть смешанный виски. Именно к этому классу принадлежат все известные сейчас массовые сорта виски — разница только в количестве дистиллята: в очень дешевых его совсем мало, в средних по цене — ну, вероятно, половина. Точно так же поступают и производители недорогих коньяков. А может быть, и дорогих тоже.

Водка как она будет

Директор аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич не разделяет восторга по поводу грядущих с 1 июля изменений:

— Рынок зерновых дистиллятов, конечно, возникнет. Но не думаю, что будет какой-то скачок. И тем более не думаю, что что-то угрожает водке из ректификованного спирта. Дистиллят — продукт дорогой по определению. Кроме того, высока цена «входного билета» на рынок: 9,5 миллиона рублей составляет только госпошлина на производственную лицензию, почти миллион — лицензия на оборот алкогольной продукции. И их еще попробуй получи. Плюс сертификация, ЕГАИС и так далее. Это не говоря про производственные помещения, оборудование, маркетинг и логистику. При этом новую категорию потребителей зерновые дистилляты не создадут: их будет употреблять часть тех людей, которые сейчас пьют дорогую водку. А их в стране не так уж много. Фруктовые и виноградные дистилляты, которые сейчас продаются и производятся в том числе и в России, не заняли какого-то заметного места в нашей жизни.

Борис Акимов, совладелец фермерского кооператива и ресторана «ЛавкаЛавка», где подают только отечественные напитки, считает, что на возрождение хлебного вина надо смотреть не только и не столько с точки зрения маркетинга, сколько метафизически:

— Чтобы разбавить спирт водой и назвать это национальным напитком, много ума не надо. А производство дистиллятов — это сложный технический и творческий процесс. Уверен, что многие будут открывать винокурни просто потому, что это страшно интересно. Как с правильной едой: в принципе можно ведь питаться сосисками и пиццей, запивая все это колой, но гораздо интереснее потреблять хорошую еду, возрождать или создавать традиции, понимать, что ты не винтик в глобальной системе потребления, а ответственный гражданин. Развитие рынка дистиллятов не сразу, но приведет к изменениям и в других сферах — например, в кухне, потому что способы потребления того же полугара и водки — совершенно различные, к ним нужны разные закуски. Я уж не говорю о том, что национальный напиток — это один из важнейших элементов национальной культуры и, не побоимся этого слова, идентичности. И мне радостно осознавать, что мой русский национальный напиток — это сложное и вкусное хлебное вино, а не банальная водка.

Впрочем, для оптимизма есть не только основания, но и не такой уж далекий пример. В какой-то момент те же шотландцы так увлеклись смешиванием своего главного национального напитка, что стали опасаться за его будущее. И возникло движение за настоящий односолодовый виски, который был благополучно возрожден; это произошло несколько десятилетий назад. А русский национальный напиток возрождается прямо сейчас, на наших глазах.

Дистилляты - это вещщ!...

Я так понимаю что дистиллят это самогон? Или я неправильно понимаю?

Дистиллят - это любой продукт, получаемый перегонкой.

Дистиллят или ректификат.
http://expert.ru/russian_reporter/2015/15/odnosolodovaya-vodka/

да понял я, чо вы. самогон это дистиллят. дистиллят это виски. виски это самогон ))

а серьёзно - новость радывает нас. если только этот наш дистиллят не будет стоить как ихнее виски.

Дистиллят - это однозначно вещь. Другое дело, что все эти виски-пиписки из дьюти-фри вызывают серьёзные сомнения в аутентичности. Вот раздавил я давеча литр Джеймсона с шурином, так наутро голова раскалывалась как от литра Столыпина. И вертолёты эти всю ночь, как у Копполы.

http://lenta.ru/articles/2015/06/28/alko/




Пьяницы и боги
Как алкоголь стал божественным напитком и лишился святости


Картина Питера Пауля Рубенса «Вакх», 1638-1640 гг.
Фото: А. Свердлов / РИА Новости
Алкоголь и человеческая культура неразделимы. На протяжении многих тысяч лет он неотступно сопровождает человечество. В одни эпохи его возносили к вершинам святости, в другие подвергали жесточайшей обструкции. Неизменным оставалось только одно — к алкоголю никогда не относились равнодушно. «Лента.ру» погрузилась в историю вопроса.

Мост через вечность

Когда появились первые алкогольные напитки, точно сказать невозможно. Современная археология позволяет утверждать, что это произошло примерно десять тысяч лет тому назад. Но по мере того, как наука будет совершенствовать собственные методы анализа, граница эта, несомненно, отодвинется в глубь веков.

Историки и этнографы давно отметили, что на Земле не существовало, пожалуй, ни одного древнего общества, которое не интересовалось бы алкоголем. На заре человеческой истории интерес этот был глубоко сакральным по своей природе. В алкоголе (наряду с другими наркотическими веществами), благодаря его способности оказывать серьезное воздействие на физическое и психоэмоциональное состояние человека, видели эффективный инструмент общения с богами. Пьяный человек в контексте ритуала обретал особую неприкосновенность, ибо приобщался к трансцендентному. Именно здесь кроются причины современного довольно лояльного отношения к сильно выпившим людям в разных культурах — от Японии до Скандинавии, от России до Австралии — при том, что само по себе бытовое пьянство вызывает резко негативную реакцию.

Опьянение позволяло легче входить в транс, необходимый для совершения магических ритуалов, которые, в свою очередь, позволяли влиять на окружающую реальность и формировать желаемое будущее, исходя из потребностей настоящего. Ярче всего это проявлялось в культах, так или иначе связанных с плодородием, воскрешающими и умирающими богами, матерью-землей и ее ритуальным оплодотворением кем-то из ведущих богов пантеона. Символическими, но подчас довольно обильными возлияниями сопровождались моления об урожае, дожде и пр. Причем употребление большого количества алкоголя в ритуальных целях носило массовый характер не только в первобытном обществе, но даже в период развитой государственности.

«Фригийцы думают, что бог зимою спит, а летом пробуждается, — сообщает древнегреческий писатель Плутарх. — Как усыпление, так и пробуждение бога они отмечают вакхическими празднествами».

Сегодня следы этой традиции отчетливо различимы в праздновании масленицы, в карнавалах, но особенно в бесчисленных вариациях праздника урожая или, например, молодого вина. Даже и теперь для участников таких действий социально вполне допустимы обильные возлияния.

Важен был не только напиток, но и сосуд, в который он наливался. Например, в развитых культурах античного Средиземноморья существовала сложная градация чаш, используемых по разным поводам — килики, ритоны, скифосы, канфары, мастосы. Этнографы обоснованно полагают, что в древних культурах чаша символизировала вселенную и одновременно врата в потусторонний мир. Как в этой связи не вспомнить о Священном Граале, чаше, в которую собрали кровь Христа? А выпивание осмысливалось как акт особого единения с божеством. Именно это представление лежит, например, в основе христианского ритуала причащения.

Следы глубоко сакрального отношения к чаше дожили до наших дней в виде представлений о том, что нельзя пользоваться треснутой посудой (кружкой, рюмкой, стаканом), а также о том, что не следует делать глоток из сосуда, из которого пьет другой человек — то ли мысли его узнаешь, то ли грехи чужие возьмешь на душу.

Роль алкоголя в древних сакральных практиках подчас была довольно жуткой. Недавнее открытие детских мумий в Западных Кордильерах говорит о том, что инки в течение многих месяцев готовили человека к ритуальному жертвоприношению, заставляя его употреблять большое количество коки и чичи — кукурузной браги, ферментированной при помощи слюны.

Трезвость — норма жизни?

Жизнь первобытного социума была насквозь ритуализирована. Причем в магических практиках, в том числе и связанных с алкоголем, так или иначе, участвовали все члены общества. Отголоски этой традиции на бытовом уровне сохранились в обычае потчевать домового едой и вином (или другим алкогольным напитком). По мере развития и усложнения социальной и политической организации общества, элиты все более настойчиво стремились к тому, чтобы поставить ритуальное пьянство под контроль. В древних государствах постепенно утвердилось представление о недопустимости чрезмерного потребления алкоголя, если оно происходило вне сакрального контекста. Последний же, завязанный на пантеон официальных богов, становился зоной исключительной ответственности властей — светских и церковных.

В Древнем Риме, по крайней мере, со II века до н.э. по специальному постановлению Сената начали жестко преследовать участников вакханалий — их штрафовали, сажали в тюрьму, казнили. По словам Еврипида, пребывая в страшном экстатическом безумии, те нередко убивали животных и даже людей. Трудно сказать, насколько это было правдой. Но со временем запреты лишь усиливались. В итоге культ Вакха-Диониса подвергся значительной десакрализации, благодаря чему он был поставлен под контроль, хотя полностью искоренить его не удалось. Спустя пару тысяч лет в европейской культуре некогда грозный бог превратился в вечно пьяного, обаятельного, безобидного, похотливого мужичка, проводящего время в окружении полуголых красоток. А еще Вакх стал постоянным героем бесчисленного множества художественных и литературных произведений. Характерная трансформация — по мере десакрализации одного из мощнейших алкогольных культов древности в нем усиливалась эротическая составляющая. На месте одного мифа рождался другой — о вине, как напитке, дарующем наслаждение и связанном с любовным томлением.

В библейской традиции отношение к вину и винопитию вполне амбивалентно. С одной стороны, вино есть кровь Иисуса, которой следует причащаться, и которое, по словам царя Давида, «веселит сердце человека». С другой, устами царя Соломона оно осуждается, ибо «как змей, укусит и ужалит, как аспид». «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, — сетует мудрец. — И ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты».

Позднее христианская церковь лишь усиливала моральное давление в этом направлении. Осуждение пьянства на протяжении столетий встречается в бесконечном количестве постановлений церковных соборов. «Пьянство — это добровольно накликаемый бес, через сластолюбие вторгающийся в душу, - негодует Василий Великий. — Оно потопляет рассудок и ум, и возбуждает страсти и сластолюбие». Наконец, Иоанн Златоуст прямо отрицает древнюю традицию, грозно восклицая: «Главное зло пьянства в том, что оно делает для пьяницы недоступным Небо и не позволяет достичь вечных благ».

Увещевания отцов Церкви не очень-то помогали. Угрозы кар небесных не могли вытеснить из культурной памяти воспоминаний об исключительной важности сакральных возлияний, необходимых для правильного функционирования миропорядка. Митрополит Кирилл в XIII веке запрещал пастве напиваться и драться в дни христианских праздников, но паства продолжала это делать. В 1551 году в постановления Стоглавого собора внесли запрет на почитание на Руси «еллинскаго бога Диониса». Потому как делающие это неразумны, неподобающе одеты, кричат козлом и «по древнему обычаю еллинская прелести» пьянство величают. Но в русской глубинке Вакху продолжали поклоняться.

В качестве альтернативы псевдо-сакральному пьянству христианские мыслители предлагали молитву, пост, смирение, покаяние перед Богом и регулярное причастие. Мусульманство же, как самая молодая из мировых религий, ввело полный запрет на употребление алкоголя. Однако если вспомнить, например, о творчестве Омара Хайяма, становится понятно, что и здесь все было не так просто

Свои претензии на сакральный алкоголизм предъявила и светская власть. В конечном счете, это привело к утверждению другой весьма специфической нормы — к узаконенному придворному пьянству. Причем чем сильнее становилась власть, тем более крайние формы принимало это явление. Примеров тому можно привести множество не только в мировой, но и в русской истории — от шумных пиров варварской дружины, страшных загулов римских цезарей и пьяного разврата при французском дворе короля-Солнце до смертельных пьянок в окружении Ивана Грозного и «всепьянейшего собора» Петра Первого. Печально знаменитые ночные сталинские банкеты, скорее всего, были явлением того же порядка. Если описывать это в категориях культурной антропологии, то речь идет, по сути, о стремлении узкой группы элиты узурпировать древнюю практику экстатического слияния с божественной вселенной. Придворный алкоголизм есть в широком смысле слова акт инициации, социализации и групповой консолидации избранных. Если ты не участвуешь в процессе — ты чужой со всеми вытекающими последствиями.

Правда под градусом

Можно ли понижать градус, действительно ли столь ужасен портвейн, а коньяк не дружит с вином

Ретроспективная история алкоголя позволяет лучше понять природу многочисленных антиалкогольных кампаний. Все они, так или иначе, были призваны выработать дополнительные механизмы контроля за обществом, даже если официально руководствовались благими намерениями — от оздоровления нации до попадания трезвых душ в райские кущи. Не случайно их инициаторами в разные периоды времени выступали либо церковь (с позиций морального авторитета), либо светская власть (с позиций государственного принуждения). Но хорошо известно и другое – ни одна антиалкогольная кампания нигде в мире не достигла декларируемой цели, а именно, полного вытеснения алкоголя из всех сфер социальной жизни. Напротив, запреты оборачивались протестом — мирным (в виде карнавала) или агрессивным (в виде погромов и восстаний). Глухое сопротивление снизу также создавало социальную основу для процветания контрабанды, самогоноварения и роста потребления суррогатов. Как представляется, причины этого следует искать в бесконечно древнем представлении о том, что «пьяный ближе к Богу» и человек в таком состоянии неподсуден смертным.

Лучше всего это сформулировал известный философ Мартин Хайдеггер: «В подношении полной чаши одновременно пребывают земля и небо, божества и смертные. Подношение чаши есть дар потому, что дает пребывать земле и небу, божествам и смертным». Хотя, конечно, это ни в коей мере не может служить оправданием пьянства.

Александр Сидоров

http://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/petr-1/



«Водки не должно быть мало,
не должно быть много,
а должно быть достаточно»


Петр Великий, первый император российский (1672–1725), был реформатором не только российского государства, но и российского пьянства. До Петра богобоязненная Русь пробавлялась слабоалкогольной медовухой, а неистовый европеизатор Петр привил отечеству тягу к крепким напиткам — рому, коньяку и водке. При Петре российское пьянство разлилось широко и безудержно, как река, которая и по сей день не собирается входить обратно в свои берега. Сам Петр больше всего уважал именно водку и заставлял пить ее даже дам. За пьяные дебоши народ любовно прозвал царя «пьянчужка-царь» и «царь Кокуйский». Более того, Петр подарил нам еще два цивилизованных порока: табак и кофе. Спасибо, царь-батюшка!

В детстве Петра отдали на воспитание дьяку Никите Зотову — человеку тихому, но любившему выпить. Возможно, именно он еще в отрочестве пробудил алкогений Петра. В молодости Петр подружился с немцем Францем Лефортом, который пристрастил юного венценосца не только к точным наукам, но и к пиву с водкой. Вернувшись на родину из заграничной командировки, Петр, засучив рукава, принялся за реформы: состриг боярам бороды, повелел им пить кофий, а солдатам приказал курить.

Пьянство и табакокурение насаждалось посредством указов. Петр ввел и бесплатную раздачу водки: одна чарка в день полагалась петербургским строителям, дорожным рабочим, рабочим верфи, портовым грузчикам, морякам и солдатам. Петр сам подавал пример подданным: его ассамблеи и дипломатические приемы обычно завершались попойками. Царь изобрел то, что сейчас называется корпоративной вечеринкой: каждую победу, важное государственное событие и спуск нового корабля на воду Петр отмечал, заставляя бояр и дворян гулять неделями.

Алкоголь Петр ласково называл «Ивашкой Хмельницким» и мог за день пропустить 36 стаканов вина, а каждое утро начинал со стопки водки и моченого огурца. Постепенно народ привык к водке и начал пить не только по праздникам, но и ежедневно, а прибыль от монополизированного государством алкогольного бизнеса стала важным источником пополнения казны.

«Не гнать мужиков-питухов из кабака, пока до нательного креста не пропьются». Указ Петра I

ByPRO®2015
ИМПОРТОЗАМЕС


Полезен для нашенской пьяни
отечественный «Гурджаани»..

***
От плЕвел зёрна очищая
раскрою бизнеса вам суть:
Гоню не ради барыша я
вино в колхозе «Светлый Путь»...

И пусть зимой мороз до жути
и не лоза’ растёт, а лес,
благословил нас лично Путин
командой – ИмпортоЗамес...

Теперь мы месим всёй деревней
доходный виноматерьял,
рецепт блюдя довольно древний,
который дед ишо внедрял...

В рецепте нашего товара
заложен бизнеса прирост -
чуть-чуть бурды из Краснодара,
а остальное – наш навоз...

Потом добавим с огорода,
для вкуса, чуть подгнивший фрукт
и вот, на выходе с завода -
бутылочный натур-продукт...

Хоть Хванчкара, хоть Саперави,
теперь наклейка – не вопрос...
Да и народ мы не отравим...

- Какой с навоза токсикоз ?

войнович детектед ))) "из гогна, Ваня..."

http://www.maximonline.ru/skills/food-n-drink/_article/4-types-of-drunk/




К какому из четырех типов пьяных ты, ик, относишься?

Ученые пришли к заключению, что, заложив за воротник, мы начинаем вести себя по одному из четырех сценариев.

Текст: Ясь ("Язь") Ставридов


В апрельском номере научного журнала «Исследования зависимостей» трое аспирантов (обрати внимание на магическую для пьющего русского человека цифру три!) Миссурийского университета опубликовали работу «Пятифакторный подход к описанию «типов пьяных». Что же толкнуло молодых ученых заняться рассмотрением такой легкомысленной проблемы? А вот что. Как оказалось, несмотря на существование в интернете многочисленных списков вроде «12 разновидностей пьяных» и «7 типов поддатых личностей, встречающихся в каждом баре», серьезных научных исследований по этой вечной теме — не проводилось.

Отважные исследователи отобрали 374 добровольца (187 парных команд) и преступили к опытам, перемежающихся тостами. Перед участниками научного эксперимента стояла задача: напиться вдвоем, пройти ряд тестов, а затем заполнить несколько анкет, в которых они должны были описать свое поведение до и во время интоксикации, а так же моральный облик своего подвыпившего партнера, опять же до и после возлияний.

Обработав полученные данные, ученые обнаружили четыре больших поведенческих кластера пьяных.

14 самых интересных фактов о пиве, о которых стоит знать
Пиво — один из самых популярных алкогольных напитков. Мы нашли для вас 14 интересных фактов об этом пенном напитке, которые вы наверняка не знали.

Автор: Marina Ivanova

По статистике пиво является самым популярным алкогольным напитком в мире. К слову, и в общем рейтинге всех потребляемых жидкостей пиво отличилось, заняв третье место по популярности после воды и чая.

Такое внимание к пиву приковано неслучайно. Это не только очень ароматный и вкусный, но и весьма полезный напиток. Существует великое множество всевозможных сортов пива, так что каждый пивной гурман может найти вариант по душе.

Узнайте 14 интересных фактов о пиве, которыми можно смело козырять в компании друзей.

1. Хмель помогает бороться с раком

Хмель — это важная составляющая пива. Именно он делает этот напиток таким ароматным и вкусным. Ученые длительное время изучали свойства хмеля, его влияние на организм человека и пришли к выводу, что он помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями. Хмель содержит в своем составе еще больше антиоксидантов, чем красное вино и зеленый чай.

2. Употребление пива помогает укрепить кости

На этом полезные свойства пива вовсе не заканчиваются. В нем можно найти кремний. Ценность этого вещества состоит в том, что оно способствует лучшему отложению кальция и минералов в костной ткани.

3. По всему миру проводятся пивные фестивали

Любовь к пиву не знает границ. Поклонники этого пенного напитка по всему миру устраивают и посещают пивные фестивали, на которых различные пивоваренные компании презентуют свой ассортимент, проводят дегустации, конкурсы и организуют развлекательную часть мероприятия. Самым популярным пивным фестивалем сегодня является немецкий "Октоберфест". Он проходит ежегодно в Мюнхене и собирает более 6 миллионов посетителей.

4. Первыми профессиональными пивоварами были женщины

Пивоваренное дело стало мужским занятием лишь в конце XVIII века. До этого профессиональными пивоварами были женщины. Такая тенденция наблюдалась во всех странах, где варили пиво, в том числе и в европейских. К слову, покровительницами пива также зачастую становились именно женщины. Например, у древних шумеров богиню пива звали Нинкаси, а у египтян — Менкет.

5. Существуют фобии, связанные с пивом

Пиво стало настолько популярным, что стало причиной возникновения фобий. Ченосилликафобия, например, это страх перед пустым стаканом пива. И эту фобию вполне можно понять, ведь так не хочется, чтобы ароматный напиток заканчивался.

6. Пиво варили еще в Древнем Вавилоне

Пиво считается не только одним из самых популярных, но и одним из самых древних напитков. По некоторым данным первое пиво было сварено еще в эпоху неолита, то есть 9500 лет назад до нашей эры. Некоторые ученые даже склоняются к мнению, что в Древнем Вавилоне плохих пивоваров, которые готовили напиток ненадлежащего качества, топили в плохо сваренной партии.