Группа Czerwone Gitary (Червоне гитары) и другие исполнители из стран Восточной Европы

!!! !!! !!!


SKALDOWIE - 50 LAT BOX (12CD + DVD + booklet + poster)
Imponujący, limitowany box rocznicowy !!!

W grubym kartonowym, laminowanym pudełku najwyższej jakości (przygotowanym w stylu boxu Beatlesów mono) znalazło się 12 albumów katalogowych Skaldów (wydanych w latach 1967-1990), uzupełnionych o liczne nagrania dodatkowe (w sumie 236 utworów). Oryginalne okładki longplayów zostały przygotowane w formie rozkładanych, laminowanych card sleevów (opakowanych w japońskie zaklejane folie).

Dodaliśmy też dodatkową obwolutę do albumu Szanujmy wspomnienia, który ukazał się oryginalnie w dwóch różnych okładkach.

Każdy CD został opakowany w indywidualną, papierową kopertę ze zdjęciem zespołu i tekstem, zawierającą notę przygotowaną przez Andrzeja Zielińskiego oraz w przypadku albumu
Nie domykajmy drzwi Jacka Zielińskiego i Konrada Ratyńskiego.
Wszystkie nagrania zostały starannie zremasterowane w technice 24-bitowej z oryginalnych taśm matek, zgodnie z sugestiami i zaleceniami Andrzeja Zielińskiego i innych członków zespołu.

Pokaźna (32 stronicowa) książeczka zawiera dokładne opisy zawartości kompaktów oraz wiele unikatowych, nigdy dotąd niepublikowanych fotografii. W boxie znajdziemy także duży, rozkładany plakat z wydrukowaną specjalną dedykacją Andrzeja Zielińskiego i podpisami wszystkich obecnych członków zespołu. Dodatkiem specjalnym jest dostępne tylko w tym boxie DVD z niewydanym dotąd oficjalnie filmem Jak powstali Skaldowie, który został zgrany z oryginalnej kopii filmowej (we właściwej prędkości) i otrzymał nową, zremasterowaną ścieżkę dźwiękową.

Nakład boxu to tylko 250 numerowanych egzemplarzy !!!

ІРОНІЯ ДОЛІ: БАРБАРА БРИЛЬСЬКА СТАЛА НЕВ’ЇЗДНОЮ ДО РОСІЇ

11 ЧЕРВНЯ, 07:07

Зірка «Іронії долі» стала нев'їздною до Росії через її нещодавнє інтерв'ю про Путіна, повідомляє телеканал «Україна».

Нещодавно польська актриса Барбара Брильська, дала інтерв'ю програмі «Світське життя», у якому засудила дії Путіна, зокрема його агресію на Сході України та анексію Криму.

Крім того, разом з Лілею Ахеджаковою і Адою Роговцевою вона висловила свою позицію у відкритому листі-зверненні до українського народу.

http://muzyka.interia.pl/zdjecia/zdjecie,iId,1857397,iAId,163248


50-LECIE ISTNIENIA SKALDÓW

Na początku lat 80. Skaldowie zawiesili działalność, by reaktywować się w 1987 roku w składzie: Jacek Zieliński, Konrad Ratyński, Jerzy Tarsiński i Grzegorz Górkiewicz

http://matadors.narod.ru/

Обновление неиссякаемого ресурса.

Спасибо, Юпитер !!! ну и wm...

Восточная Европа без гламура

Мировые СМИ замалчивают крах экономики этих стран

Александр Сивов

Прошла четверть века со времени начала так называемых «реформ» в странах Восточной Европы. Пора подводить некоторые итоги. Хотя бы с моей точки зрения — украинца, который во многих здешних государствах бывал в советские годы, а теперь в поисках работы пешком исходил этот регион вдоль и поперек.

Восточноевропейские страны представляли собой до 1989 года политические и экономические системы, развившиеся, в основном, под влиянием советской модели социализма. Однако эти системы отнюдь не стали маленькими зеркальными копиями наших порядков. Многие из которых, как мы теперь сознаем, оказались не самыми лучшими. Некоторые ошибки СССР бывшими союзниками Москвы сразу же были учтены.

Парадокс, но рядовой обыватель в Советском Союзе был тогда значительно лучше осведомлён о жизни в США и других странах Запада, чем о реалиях своих бывших друзей по Союзу экономической взаимопомощи (СЭВ). Так, к 70-ым годам прошлого века агропромышленный комплекс ряда стран Восточной Европы превзошёл по эффективности большую часть таких же производств в некоторых западноевропейских государствах. Средняя урожайность в передовых в этом отношении странах социалистического лагеря уже тогда достигала 50 центнеров с гектара. Что для СССР, впрочем, казалось сказкой. Процветало множество мелких кооперативных, семейных и частных магазинчиков и кафе.

Хотя и в Восточной Европе в каждой стране имела место, естественно, своя специфика. Прилавки магазинов в большинстве из них в 80-е годы ломились от товаров в широчайшем ассортименте, хотя, скажем, в Румынии и Польше в некоторые кризисные года бывали исключения.

При этом формально и их тогдашние деньги официально не были конвертируемыми. Однако столь жёсткого контроля за иностранной валютой, как в СССР, не было. Любой мог её запросто купить с рук и «отовариться» в валютном магазине.

Впрочем, курс «серого» рынка иностранной валюты получался искусственно заниженным, что несколько раздражало население.

И вот прошли четверть века пресловутых «реформ» в Восточной Европе. Чтобы правильно понять их результаты, нужно всегда припоминать известную цитату лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана. В своей постоянной рубрике на страницах «Нью-Йорк таймс» он переводит сложные экономические понятия на обычный человеческий язык, советуя при этом: «Если вам надо будет выбирать, чему верить — официальной экономической статистике или своим собственным глазам — всегда верьте своим глазам».

Средние зарплаты сегодня в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии — на бумаге! — приблизительно одинаковы. И составляют порядка 800 евро в месяц. Минимальные — порядка 350−400 евро. Безработица якобы лишь чуть превышает 10%. Вроде везде худо-бедно растёт ВВП.

Тем не менее — зарисовки с натуры.

Польша

Самая высокая — на бумаге — средняя зарплата в Восточной Европе. Эквивалентна 900 евро! И одновременно самая чудовищная деиндустриализация и безработица среди всех стран региона.

Сначала о зарплате: речь идёт, во-первых, о тех немногих счастливцах, которые имеют работу. В том числе — временную и сезонную.

Во-вторых, о законной, официальной работе. В первую очередь она есть у большинства жителей Варшавы. Кое-что перепадает и другим крупным городам. В то время как провинция местами вернулась едва ли не к Средневековью. Не удивляйтесь, если услышите про поляков, которые соглашаются работать за менее чем половину минимально разрешённой по закону зарплаты. То есть, за 150−200 евро в месяц. И они ещё рады, что имеют хоть такие доходы. Но подобные заработки в статистику, естественно, не попадают и ее не портят.

В своё время заместитель председателя комиссии профсоюза «Солидарность» известной многим Гданькой судоверфи (где и появился этот профсоюз) пан Фредерик Радзиуш (Fryderyk Radziusz) давал мне интервью. И, в частности, заявил:

— Бывшее руководство нашей верфи, а также фирмы «Synergia-99» и синдиката в Гдыни, перекупивших нашу верфь, — сплошное ворьё. Брали кредиты и не отдавали их. Зато покупали особняк за миллион долларов, и прочее, и прочее. Их сняли, возбуждены уголовные дела. К афёрам причастны также их родственники. Разобраться во всей этой каше с куплей-продажей невозможно, но не подлежит никакому сомнению, что махинации имели место.

Нашу верфь продали за 70 миллионов злотых. В то время только на банковском счету у нас было 40 миллионов. Ещё были комплектующие, почти построенный корабль — живые деньги.

Почему сразу после покупки верфи синдикатом Гдыни у нас демонтировали доки для строительства малых судов? Чтобы избавиться от нежелательной конкуренции? Да, на тот момент на них не было заказов, но они вполне могли бы появиться позже.

На какие деньги покупают наши предприятия? Никому это не известно, масса финансовых афёр.

Правительство молчит и о нелегальной оплате работников ниже официально установленного уровня. Это его не интересует. У него другая забота — провести своих сторонников в Европарламент.

Для сведения: эта огромная верфь была создана Германией ещё до Первой мировой войны. Там в значительной мере создавался её военный флот. Строили в Гданьске военные корабли и для России. Сегодня знаменитой верфи фактически нет.

В Польше рухнуло и сельское хозяйство. Проезжая по стране, обратите внимание на массу заброшенных полей, заросших кустарником.

А вот мнение другого поляка:

— В Польше сейчас плохо. Страшная, не поддающаяся никакому описанию безработица. Заводы работают в лучшем случае частично. Зато повсюду открываются всё новые западные супермаркеты, разоряя местных коммерсантов. Интересно, что для них нанимают продавцов исключительно из лиц с высшим образованием. С людьми там обращаются как с собаками. Так обстоит дело у нас, в Варшаве. В провинции ещё хуже.

Чехия

Номинально зарплаты даже чуть ниже, чем в Польше. Но какая огромная разница между этими странами! В отличие от Польши, Чехия ещё сохранила, даже в провинции, облик цивилизованной страны. Безработица очень высока, но не настолько, чтобы бомжевать, подобно полякам, по всей Западной Европе. И поля здесь обрабатываются.

Единый во времена Австро-Венгрии город Тешин разделён пополам между Польшей и Чехией. Я неоднократно проходил эту границу пешком. На чешской стороне функционирует вокзал, там курсируют многочисленные поезда. С польской стороны вокзал уже несколько лет, как закрыт. А какая разница сегодня в облике людей в той и этой части Тешина!

Полагаю, во многом потому, что Чехию окружают самые благополучные регионы Европы, которые в наименьшей степени затронули кризисные явления последних лет. Бавария — на западе и Австрия — на юге. Приграничное население старается любой ценой устроиться туда на работу. Утром — туда, вечером — обратно. А вот немцы регулярно едут в Чехию за стандартным набором: дешевые супермаркеты-«экотуризм"-дешевые порно и секс-салоны азартных игр.

У подавляющего числа приватизированных чешских заводов тоже существуют серьёзные проблемы. Но в силу близости к промышленным центрам Баварии и Австрии, с которыми удалось худо-бедно наладить кооперацию, эти проблемы не настолько кошмарны, как в Польше.

Венгрия

Когда-то здесь строили «рыночный социализм». Особое процветал мелкий частный сектор. Ограничения на его деятельность касалось, в основном, количества наёмных рабочих. Частный хозяин имел право нанять всех своих родственников и в дополнение к ним до пяти человек со стороны.

Был создан один из самых эффективных агропромышленных комплексов мира, основу которого составляли кооперативы. Они в значительной степени сохранились и поныне. Худо-бедно сельское хозяйство тоже держится. Однако обрабатывающая промышленность распродана за бесценок иностранным корпорациям и почти полностью остановилась.

Атилла, этнический венгр из Румынии, профессиональный европейский батрак, рассказывал мне на Корсике, где пришлось вместе обрабатывать виноградники: «Первой страной, в которой я начал трудиться за границей, оказалась Венгрия. В 90-х годах там вкалывал несколько лет. Потом и в этой стране многое остановилось. Тогда вынужденно перебрался в Испанию. Но и там скоро всё рухнуло. Теперь, как видишь, зарабатываю во Франции».

Фактически главный источник поступления валюты в Венгрию — австрийские туристы. В летний сезон они семьями приезжают на машинах на выходные дни искупаться на озере Балатон. А местное население сдаёт им свои дачи, кормит и развлекает гостей.

Наиболее видимое различие с былыми временами социализма заключается в том, что частных магазинчиков и кафе в Венгрии стало меньше на порядок. Исчезли кустари и промышленные товары местного производства. Импорт и супермаркеты разорили большую часть мелких производителей. Зато Будапешт стал мировым центром производства порнографических фильмов, если кто не знает!

Словакия

До Второй мировой войны Словакия была очень отсталой. В отличие от промышленно развитой Чехии. После 1945 года Чехословакия в целом быстро стала крупным мировым производителем и экспортёром вооружения, причём самого современного и высокотехнологичного. При этом новые военные заводы построили именно в Словакии.

После начала «реформ» президент Гавел объявил, что Чехословакия — мирная страна и все военные заводы поэтому закрывает. Таким образом, одним махом остановил и все заводы Словакии. Как мне рассказывали, именно из-за этого словаки возненавидели Гавела.

Рассказ словака о приватизации в республике: «Малая приватизация» прошла как-то относительно спокойно. Когда же началась приватизация «большая» — боже мой, какой воцарился грабёж, какой хаос!

Сегодня столица республики Братислава — сонный город, откуда каждый час идут автобусы в Вену. До австрийской столицы — чуть больше часа. Ещё быстрее — своей машиной. Тем Словакия сегодня и живёт.

Болгария и Румыния

Не будем даже вспоминать ни про «среднюю», ни про «минимальную» зарплаты. Промышленность в этих странах рухнула. Заросли кустарником оросительные каналы. Огромное количество пахотной земли давно не обрабатывается.

Румыния — страна полицейского террора. На каждом углу можно встретить вооружённых автоматами Калашникова полицейских. Об их жестокости в нашей приграничной Одесской области знают не понаслышке. Сюда регулярно привозят гробы с трупами украинских граждан (пусть даже и с криминальными, в основном, наклонностями), убитых за что-то румынскими полицейскими.

Я видел результаты бомбардировок Югославии силами НАТО вскоре после окончания боевых действий на Балканах. А сегодня в Болгарии повсюду бросаются в глаза остатки кооперативных ферм с проваленными крышами, полуразрушенные вокзалы и заросшие бурьяном заводы. И если чисто визуально сравнить разрушения там и здесь, если сравнить количество руин, то кажется, что НАТО ошиблось. И вместо Югославии разбомбило Болгарию.

Бывшие границы соцлагеря

Исключительно познавательно пешком пересекать границы бывших соцстран, ныне входящих в ЕС. Например, недавно я так пересёк венгерско-словенскую границу по провинциальной местной дороге.

Венгерское приграничное село раньше было, судя по всему, богатое. Хорошие, добротные дома. Сегодня там почти нет людей. Окна закрыты или забиты. Все уехали куда-то, где есть хоть какая-то работа. Ощущение такое, будто нейтронная бомба взорвалась — людей убило, а дома остались целыми.

Соседнее словенское село было, судя по всему, не столь процветающим. Но и там сегодня никто не живет.

Но самое интересное, что зоны бывших таможен и пограничного контроля со всеми их подсобными зданиями тщательно огорожены и охраняются. Ни одно стекло не разбито. Хотя бывшие кооперативные фермы по соседству давно разнесли по камешку. Таким образом, в случае необходимости, пограничный контроль технически можно восстановить за несколько дней.

Ту же ситуацию я наблюдал и на болгарско-греческой границе. Пограничный переход Петрич. Полная разруха былых жилых и хозяйственных построек с болгарской стороны. Но совершенно невредимые здания бывшей погранслужбы, хотя и закрытые на ключ. И умирающие, опустевшие сёла с греческой стороны — почти всё население куда-то бежало.

Ощущение такое, что ЕС просуществует недолго. И власти многих стран это понимают…

Иван Леонтьевич Ле (настоящая фамилия — Мойся; 1895—1978), украинский советский писатель. Член РКП(б) с 1922 года.

И. Л. Мойся родился 10 (22) марта 1895 года в селе Мойсенцы (ныне Чернобаевский район Черкасская область Украины) в семье безземельного крестьянина. С семи лет он ушёл на заработки, пас скот у кулаков и богатых хозяев, работал коногоном на рудниках Криворожья. Несмотря на трудные материальные условия, в 1917 году ему удалось закончить мойсинскую сельскую школу. Работая на Шмаковском руднике шахтёром, И. Л. Мойся писал в 1913—1914 годах корреспонденции и краткие очерки в газету «Приднепровье». В 1914 году его призывают в армию. Находясь на фронте, он печатает в подпольной солдатской газете «Химик» стихотворения, разоблачающие антинародный характер империалистической войны. Будущий писатель принимал участие в событиях Февральской и Октярьской революций 1917 года, в Гражданской войне на Украине.

Впервые как писатель-профессионал Иван Ле выступает в 20-е годы после окончания рабфака Киевского политехнического института. В это время им написаны рассказ «Смычка» (1925), повесть «Юхим Кудря» (1927) и сборник рассказов «Танец живота» (1927). С 1924 по 1926 гг. был редактором газеты «Луганская правда». Молодой писатель ведёт большую работу по организации первого писательского объединения на Украине «Жовтень». В 1931 году печатается его роман «Интеграл» (об ЕМЗ в Донбассе и его людях), в 1932 году выходит в свет «Роман Межгорья», посвящённый теме социалистических преобразований в Узбекистане. В 30-е годы автор издаёт сборники рассказов «Отец Вергун», «За коврами», роман «История радости» (1938) о духовном и гражданском росте советской женщины. В годы Великой Отечественной войны Иван Ле работает спецкором газеты «Известия», пишет фронтовые очерки и рассказы, которые впоследствии вошли в его книгу «Мои письма» (1945). Героическим событиям военных лет посвящены роман «Юго-Запад» (1950; с А. С. Левадой), книга «На грани пропасти» (1957), повесть «Кленовый лист» (1960).

По совету М. Горького, писатель стал создавать семитомную серию исторических романов «Украина», куда вошли роман «Наливайко» (1940), эпопея «Богдан Хмельницкий» (1957—1965).

В течение многих лет Иван Ле, являясь членом президиума СП УССР, вёл большую общественную работу.

И. Л. Ле умер 9 октября 1978 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награды и премии[править вики-текст]
Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1967) — за роман-эпопею «Богдан Хмельницкий» (1957—1965)
орден Ленина
орден Красного Знамени (1943)
орден Трудового Красного Знамени (1939)
орден Отечественной войны I степени (9.6.1945)
орден Отечественной войны II степени (9.7.1943)
орден Красной Звезды (25.9.1944)
ещё три ордена и медали

2Andrzej Szablewski:

>Единый во времена Австро-Венгрии город Тешин
>разделён пополам между Польшей и Чехией.
Интересное наблюдение,спасибо за эти и другие зарисовки Восточной Европы.
В продолжение темы Австро-Венгрии и города Тешин в Чехии в свое время вышел
ностальгический альбом Divné století знаменитого барда Jaromíra Nohavicа.
Когда империя тянулась от Тешина до Сараево, а Петербург был также привлекателен как и Париж.

http://paperpaper.ru/photos/krakow/


Жизнь в Кракове: выслушать жалобы поляка, попробовать пероги и осмотреть синагоги

В рубрике «Путешествия» герои, живущие в других странах, объясняют, на какие темы можно говорить с местными, а каких лучше избегать, где пропустить пару стаканчиков и куда сходить, не попав в толпу туристов.
Студент Александр Клиймук живет в Кракове год. Он рассказывает историю еврейского квартала Казимеж, объясняет, чем Краков так похож на Петербург и что не так с городским воздухом, рекомендует традиционные блюда, которые не разочаруют туриста, и советует, где попробовать местное пиво и самые вкусные десерты.


С детства мне было известно, что в моем роду немало поляков. Однако из-за сложной истории предыдущего столетия какие-либо родственные связи с Польшей оказались потеряны. Тем не менее интерес к стране, языку и культуре был большой. Окончив университет в Петербурге в 2013 году, я с друзьями поехал на неделю по основным туристическим местам Польши: Варшава, Краков, Вроцлав. Увиденное в каком-то смысле превзошло мои ожидания, и я начал искать возможность пожить в Польше более продолжительное время. Нашел стипендиальную программу имени Лейна Киркланда, подал заявку и поехал на два семестра проводить исследование в одном из старейших высших учебных заведений Европы — Ягеллонском университете в Кракове.
На самом деле, изначально я планировал попасть в Варшаву, полагая, что столица всегда дает больше возможностей для личного развития и карьеры. Но, попав в Краков в сентябре 2014 года, я понял, что жалеть совершенно не о чем: этот город считается культурной столицей страны, сюда приезжает огромное количество туристов и студентов со всего мира, образование и наука здесь также на уровне. Более того, в последнее время Краков стал одним из центров международного бизнес-аутсорсинга: многие европейские и американские компании открывают здесь свои представительства и центры по работе с клиентами, поэтому человек, знающий иностранные языки, найдет работу без труда.
Сейчас готовлюсь к поступлению в аспирантуру, чтобы продолжать заниматься наукой — исследованиями по истории европейских евреев, антисемитизма и Холокоста. Краков и Ягеллонский университет предлагают для таких исследований прекрасные возможности.


Поначалу я был удивлен, насколько Краков похож по духу на Петербург. Оба города являются культурными столицами, которые постоянно противопоставляются официальным. Благодаря тому, что Краков не был разрушен во время войны, центр города сохранился в прекрасном состоянии — что ни здание, то памятник архитектуры.
Однако, что сразу бросается в глаза и отличает Краков от Петербурга, — это размеры. В городе живет менее миллиона человек, он довольно компактный, нет метро. Климат здесь более мягкий: за зиму температура не падала ниже минус пяти градусов.
Благодаря компактности города здесь можно быстро добраться из одного конца в другой. Уже на третий день своего пребывания тут я купил велосипед, и он мне прекрасно заменяет поездки в общественном транспорте. Неофициальный слоган города: Kraków miastem rowerów («Краков — город велосипедов»). И это действительно так, хотя до Копенгагена или Амстердама ему все же далеко.
А вот что мне не нравится — это качество воздуха. Целый ряд факторов привел к тому, что по степени загрязненности воздуха Краков занимает одно из ведущих мест в Европе. Это и промышленные предприятия, находящиеся недалеко от города, и особенности рельефа. К счастью, этой проблемой активно занимаются и, как сообщают, в последние годы ситуация значительно улучшилась.

Улицы, по которым нужно пройтись

Флорианская улица

Обязательно нужно пройтись по так называемой Дороге королей: начать с площади Яна Матейко, пройти мимо оборонительного сооружения Барбакан и, наконец, попасть на знаменитую улицу Флорианскую. Она приведет нас на Рыночную площадь, на углу с которой стоит великолепный Мариацкий костел. С одной из его двух башен в начале каждого часа трубач играет хейнал — мелодию, которая, как передает легенда, когда-то возвещала жителям города о беде, а сейчас стала своеобразным гимном и одним из символов Кракова.
Гродская улица

С Рыночной площади далее следует пройти по улице Гродской мимо многочисленных старинных костелов и выйти к подножию Вавельского холма с его Королевским замком.

Гарбарская улица

Петербуржцам будет интересно заглянуть также на улицу Гарбарскую, где можно неожиданно наткнуться на здания в хорошо знакомом архитектурном стиле.

Места, которые нужно увидеть,
если вы не боитесь туристов



Рыночная площадь

Центральная площадь Старого города. Огромная по своим размерам (4000 квадратных метров), со всех сторон окруженная ресторанами и сувенирными лавками, — это пульсирующее сердце города. В любое время суток здесь можно встретить толпы людей, десятки проносящихся велосипедистов и роскошные кареты, запряженные белыми лошадьми. В центре площади стоят Сукенницы (суконные ряды) — помпезное здание, в котором сейчас располагаются магазинчики с сувенирами ручной работы, бюро туристической информации, шикарный ресторан и музей.

Королевский замок на Вавеле

Над Старым городом и рекой Вислой на холме возвышается архитектурная доминанта центра Кракова — Королевский замок. С XIV до начала XVII века Краков был столицей страны, а Вавель — резиденцией польских королей. Сейчас там количество архитектурных памятников и культурных ценностей зашкаливает. Тут и замок, и Кафедральный собор, и сокровищница, и усыпальница польских королей. Ну и виды с Вавельского холма на реку и на город просто великолепные.

Еврейский район в Казимеже

Будучи в Кракове, совершенно невозможно не заглянуть в район Казимеж, который находится всего в десяти минутах ходьбы от Старого города. В 1495 году евреи были изгнаны из Кракова и долгие годы им было запрещено селиться в королевском городе. После изгнания они поселились в северо-восточной части Казимежа, который тогда был отдельным городом. В течение нескольких столетий в Казимеже цвела еврейская жизнь: в 30-х годах ХХ века в разросшемся Кракове, поглотившем Казимеж и другие соседние районы, евреи составляли 25 % всего населения. Всему этому был положен конец с началом нацистской оккупации Польши в 1939 году — подавляющее большинство краковских евреев не пережило Холокост. Несмотря на это, многое в Казимеже сегодня напоминает о прошлом: в районе сохранилось семь зданий синагог, есть два еврейских музея, а в многочисленных ресторанах на улице Шерока можно попробовать блюда в еврейском стиле под аккомпанемент музыки клезмер.

!!!

Места, которые любят местные жители


Именно в Казимеже за последние 20 лет прошел процесс успешной ревитализации. После Второй мировой войны Казимеж пришел в упадок, а в 90-х здесь было небезопасно появляться на улицах в темное время суток. Однако с тех пор многое изменилось и Казимеж превратился из депрессивного района в центр ночной жизни города. Всевозможные бары, клубы и рестораны каждый вечер притягивают толпы местных жителей. В то же самое время и в туристах тут нет недостатка, поэтому за пивом можно попрактиковать как свой польский, так и один из десятков других языков.
Кстати, поляки очень любят свою национальную кухню. Классика жанра — pierogi («пероги» с ударением на втором слоге), которые представляют собой вареники с самой разной начинкой от картошки и мяса до ягодного варенья и творога. Но примите во внимание тот факт, что вареники с картошкой (pierogi ruskie) и с мясом (pierogi z mięsem) тут едят без сметаны. В принципе, попросить сметану можно и вам ее дадут, но одарят таким взглядом, будто вы попросили полить кетчупом торт.
Из польской кухни невозможно также не полюбить журек (żurek, суп на мучной закваске), бигос (bigos, тушеная капуста с копченостями) и десерты самых разных видов. Присоединиться к местным и поесть от души в польском стиле можно в одном из многочисленных заведений общепита в любой части города (сети столовых Polakowski и Olimp, Pierogarnia Krakowiacy на улице Grodzka, Barfly в Казимеже).

Кафе и бары, в которые стоит заглянуть

Camelot

Alchemia

Чудесное кафе в самом сердце города — всего пара минут пешком от Рыночной площади. Потрясающе вкусные десерты и кофе. Приветливый персонал и милый антураж заведения.
Легендарный бар, с которого начиналась новая страница в истории Казимежа в качестве центра ночной жизни города. В этом баре порой не протолкнуться, да и цены в соседних заведениях бывают ниже, но зайти сюда все же стоит из-за значимости заведения и потрясающей атмосферы, которая здесь царит.
Адрес: Świętego Tomasza 17
Адрес: Estery 5
Pub Stajnia

CK Browar



В это заведение очень приятно зайти днем в хорошую погоду. Располагается оно в симпатичном старом дворике Казимежа. Дворик этот не только очень живописный, но и широко известный: именно здесь Стивен Спилберг снимал сцены ликвидации Краковского гетто для «Списка Шиндлера». Несмотря на группы туристов, постоянно снующих туда-сюда в поиске удачных ракурсов для фотографий, цены в кафе приятно удивляют: за чашку вы заплатите не более двух евро.
Это не только бар, но и пивоварня, здесь делают свое очень вкусное пиво. На выбор предлагается светлое, темное, нефильтрованное и имбирное пиво (по одному сорту каждого). Заведение разбито на несколько секций: тут есть бар, ресторан, ночной клуб, уличная терраса. И все это в двух шагах от центра города.
Адрес: Józefa 12
Адрес: Podwale 6/7
Темы, на которые всегда можно поговорить с местными
Практически национальным спортом у поляков стало narzekanie — жалобы на все и всегда. Если вы будете одобрительно кивать и совместно с собеседником жаловаться, насколько плохо все вокруг (даже если вы так не считаете), то подружитесь с поляками очень быстро.
Не надо бояться, что поляки как-то особенно негативно относятся к русским. Несмотря на взаимные исторические обиды и далеко не самые лучшие отношения между двумя странами на политическом уровне, в личном общении у вас, скорее всего, не возникнет никаких проблем только из-за того, что вы приехали из России.

Legiony: Drogi do niepodległości

Wykonawca:
Various Artists

Data premiery: 2014-10-31
Rok nagrania: 2014


Płyta z piosenkami śpiewanymi u progu II Rzeczpospolitej przez legionistów Piłsudskiego, uzupełnione kilkoma późniejszymi utworami o bohaterach tamtych lat. Załączamy również dwie krótkie, oryginalne wypowiedzi Józefa Piłsudskiego z 1924 roku, świadczące o Jego odpowiedzialności i poczuciu humoru.

Tracklista:

1. Pierwsza Kadrowa Chór Juranda
2. Marsz I Brygady Chór Dana
3. O mój rozmarynie Jerzy Piasecki
4. Wojenko Józef Wojtan
5. Jedzie, jedzie na kasztance Stanisław Wielanek, Kapela Warszawska
6. Przybyli ułani pod okienko Irena Domina
7. W kawalerii morowo Chór Wesołej Lwowskiej Świetlicy Żołnierskiej
8. Warczą karabiny Chór Juranda
9. Przy piechocie fajno jest Chór Wesołej Lwowskiej Świetlicy Żołnierskiej
10. Jak to na wojence ładnie Lech Czerkas
11. Tam na błoniu błyszczy kwiecie Jadwiga Lubicz, Lech Czerkas
12. Białe róże (Rozkwitały pęki białych róż) Chór Męski
13. Cztery córy miał tata Jerzy Piasecki
14. Hej, hej ułani Kazimierz Pustelak
15. Siekiera, motyka Chór Juranda
16. Szara piechota Chór Męski
17. Marsz (Nie damy morza) Andrzej Bogucki
18. Rota Ignacy Dygas
19. Maki Chór Wesołej Lwowskiej Świetlicy Żołnierskiej
20. Szwoleżerowie Stanisław Wielanek, Kapela Warszawska
21. To był pierwszy żołnierz nasz Chór Wesołej Piątki

Wypowiedzi Józefa Piłsudskiego, nagranie z 5 maja 1924 roku:
1. O pracy
2. O utrwalaniu głosu na płycie gramofonowej

http://paperpaper.ru/photos/vilnius/


Жизнь в Вильнюсе: погулять по холмам, выпить в переполненном баре и разговорить литовца

В рубрике «Путешествия» герои, живущие в других странах, объясняют, на какие темы можно говорить с местными, а каких лучше избегать, где пропустить пару стаканчиков и куда сходить, не попав в толпу туристов. Студентка филфака Кристина Чените 17 лет прожила на две страны и в итоге переехала в Литву, где живет уже восемь лет. Кристина рассказывает, почему в безлюдном на первый взгляд Вильнюсе по вечерам сложно найти свободное место в баре, какие питейные заведения, несмотря на это, все же стоит посетить, а также объясняет, как вышло, что в городе есть район со своей армией и президентом.

В Вильнюс я переехала в 2007-м, только закончив школу. В том, что из России я в конце концов уеду, была уверена уже в классе седьмом. Мой отец литовец и живет в Вильнюсе, а я родилась в Петербурге и прожила там с мамой до 17 лет. У меня довольно неординарная семья: родители 25 лет живут в счастливом браке, но в разных странах. В Литве мы каждый год проводили летние и зимние каникулы. Несмотря на мое абсолютно счастливое детство, Петербург я никогда не любила. Не мой город и все. Думаю, именно это и было главной причиной переезда.
Хотя, казалось бы, Литва и Вильнюс были очевидным для меня выбором, сначала я думала между Лондоном и Ригой, а точнее, между их университетами. Но ближе к отъезду испугалась: мне было всего семнадцать, всю жизнь прожила с мамой и бабушками, которые присматривали за каждым моим движением. Одним словом, была избалованным ребенком. Поэтому на семейном совете все-таки было решено, что я буду поступать в университет Вильнюса, жить с отцом, а потом будь что будет.


Петербург я не люблю, а вот Вильнюс — очень нежно. Это мой дом, и я надеюсь жить здесь и дальше. Поэтому, говоря о нем, я совсем не объективна. Для меня Вильнюс — очень уютный город идеального размера: не слишком большой, не слишком маленький. Все близко и удобно: вокзал, аэропорт, большие торговые центры, очень красивый старый город, по которому можно гулять бесконечно. Чего мне не хватает, так это хорошей оперы и балета. После нескольких неудач я потеряла надежду и теперь хожу на спектакли, когда приезжаю в Петербург. А вот драматический театр в Литве очень хорош: Някрошюс, Коршуновас, Вайткус.

Самое бросающееся в глаза различие двух городов — это, конечно, масштабы. В Петербурге жителей в два раза больше, чем во всей Литве. Приезжающие ко мне друзья часто замечают: «Как у вас тут пусто». Может, я привыкла, но мне так не кажется, особенно когда в пятницу вечером мы с друзьями безуспешно ищем место, где бы пропустить стаканчик.

Улицы, по которым нужно пройтись


Пилиес (Pilies)

Пешеходная улица в самом сердце города. Можно сказать, что она соединяет Кафедральный собор и Ратушную площадь. Это самая туристическая улица в Вильнюсе: на ней полно сувенирных лавок и всегда толпы туристов. Но и местные эту улицу любят. На нее выходят окна филологического факультета Вильнюсского университета, поэтому в кофейных заведениях, расположенных на Пилиес, всегда толпятся студенты.

Вильняус (Vilniaus)

Эта улица заслуживает внимания хотя бы потому, что на ней находятся одни из лучших питейных заведений города. Но на Вильняус собираются все: школьники из близлежащей гимназии, банкиры, работающие в соседних офисах, богема, живущая неподалеку. Мне очень нравится гулять здесь и глазеть на народ кругом.
Должна заметить, что на людей в Вильнюсе смотреть приятно. У меня есть теория, что, несмотря на свой закрытый и в целом совсем недружелюбный норов, литовцы обладают каким-то внутренним чувством красоты. Отсюда множество стильных, интересно выглядящих людей. Плюс в Вильнюсе очень сложно найти заведение, где бы было неприятно, неуютно находиться.
Возвращаясь к Вильняус: гуляя по ней, не забудьте поднять голову и посмотреть на фасады и крыши домов. Там много интересных скульптур. Мои любимые — два грифона на одном из зданий.

Литерату (Literatų)

Это маленькая пешеходная улочка в центре города. Такое «интеллектуальное» название улица получила то ли потому, что на ней жил Адам Мицкевич, то ли потому, что в XVIII веке на ней находились почти все книжные лавки города. Кроме того, что по ней просто очень приятно пройтись, на улице вот уже несколько лет развивается очень интересный арт-проект «Улица Литерату» (Literatų gatvė). В одну из стен улицы вмонтированы «экспонаты»: таблички, керамика, изделия из металла, небольшие инсталляции, созданные литовскими художниками и скульпторами и посвященные разным писателям, переводчикам и литературоведам.

Места, которые нужно увидеть, если вы не боитесь туристов


Башня Гедиминаса и Кафедральная площадь

Самое сердце города, то место, откуда все начиналось. Башня на холме — это остатки укреплений, которые когда-то защищали город. В башне находится маленький, но интересный музей. Спустившись с холма, оказываешься на Кафедральной площади: можно зайти в Кафедральный собор, а летом — и на колокольню подняться.

Район Ужупис

«Ужупис» значит «заречный». Это очень богемный район, дом многих художников и людей искусства. В 1997 году жители Ужуписа провозгласили независимость, и теперь у них есть свой президент, конституция (которая выгравирована на нескольких языках на металлических табличках и вывешена на одной из улиц района) и даже армия, состоящая из двенадцати человек.

Улица Аушрос и ворота Аушрос (Aušros vartai)

Пешеходная улица в центре города, на которой находится Национальная филармония, несколько очень интересных церквей и множество туристических лавочек. Улица Аушрос Варту упирается в Острую Брама, одну из главных достопримечательностей Вильнюса. Это единственные сохранившиеся ворота городской стены XVI века. Над воротами с северной стороны располагается Остробрамская часовня с образом Матери Божией Остробрамской, который виден с улицы.

Места, которые любят местные жители

Дело в том, что местные ходят ровно туда же, куда и туристы. Город все-таки очень небольшой. Улица Вильняус, которую я уже упомянула, проспект Гедиминаса — главная и самая длинная улица в центре города. К башне Гедиминаса местные, конечно, лезть не станут, а вот на Кафедральной площади посидеть, если погода хорошая, любят все.

!!!

!!!

!!!

Литовцы народ неразговорчивый и недружелюбный — этот стереотип, к сожалению, очень близок к правде. Но если вам все-таки удалось разговорить местного, то можно попробовать затронуть тему баскетбола. Эта игра здесь близка к религии. Если оказалось, что ваш собеседник не фанат, можно поговорить о путешествиях и еде.